RS66.Ru

Рада владелица, никогда в жизни не оказывавшаяся в свойственной обстановки вроде той, что на рис. И не испытавшая настолько же свойственного продолжения: вызов мастера, 10-40 мин. на вид легкой работы, смена незначительный деталюшки, а может быть просто вынимание пуговицы, заколки либо комка ворса откуда-то и – выпуклая совокупность за монтаж с инструктажем. Потому монтаж стиральных машин собственноручно – тематика бесконечная с тех времен, как они в быту возникли.

Из всех изделий домашней техники стиральная машина действует в наиболее трудных условиях. И условия к ее безопасности, в особенности к электробезопасности, также экстремальны; по стоимости она обязана быть доступна домашнему расчету, а срок службы составлять более 10 лет. Любой инженер заявит, что нынешние поломки при данных базовых условиях неминуемы; стиралку, которая никогда в жизни не выходит из строя, никто еще не выдумал, и пока, как принято говорить, не сияет.

Но неисправность поломки рознь. Совместная линия конструирования стиральных машин нацелена на то, чтобы, дозволяя тонкие нынешние неисправности либо перебои, при которых автомашину без проблем отремонтировать, избежать трудных запасных отказов. Добивается это умным упрощением системы, скрупулезной проработкой автономных компонентов, участков и взаимодействия их между собой. Чтобы починить стиральную машину собственноручно, нужно понятно это себе представлять. По-другому высока возможность того, что дело окончится аналогичным вызовом мастера, однако совокупность набежит такая, что легче свежую стиралку приобрести.

Способ монтажа вроде: ищем в руководствах по обслуживанию похожую свойственную неисправность, а далее – по аннотации, согласно к стиральным автомобилям не проходит по крайней мере потому, что качество жидкости повсеместно различное, и порядок использования различный, и платье подставляется различное. Сегодняшняя стиральная машина-автомат внешне элементарна, однако состоит из нескольких взаимозависимых и взаимодействующих систем. Одна неисправность вполне может быть обусловлена различными основаниями, а одна причина может привести к различным неисправностям.

В зависимости от данного, источник этой статьи построен так:

• Техника безопасности при отклонении режима работы от стандартного – стиральная машина располагается, обычно, в помещении, подпадающем под группу особенно небезопасных по стадии проигрыша электротоком, и в ней контейнер с жидкостью находится над токоведущими частями;
• Изначальная диагностика по внутренним свойствам, которая позволяет без изготовления работ ограничивать вероятный источник дефектов до одной из систем автомашины;
• Простенькие проблемы, устранимые без вскрытия каркаса и использования прибора;
• Предварительные работы к сложному починке с разборкой;
• Особый аппарат, нужный для изготовления не менее трудных работ. Он недорогой, отчасти вполне может быть выполнен без помощи других, а покупной ремесленному человеку понадобится на хозяйстве и в прочих вариантах;
• Данные об устройстве стиральной машины, ее систем и содействии их между собой;
• Порядок разборки-сборки для доступа к какой-то системе;
• Свойственные для автономных систем источники нарушений в работе, вызывающие те либо другие поломки;
• Методы профилактики неисправностей.

В этой публикации оцениваются наиболее известные барабанные стиральные машины с передней загрузкой. Контейнер в них находится вертикально, а тамбур в нем установлен консольно, т.е. насколько бы висит на валу с одного края. Такие автомашины легче по системе и выгоднее, однако, так как их участки мощнее загружены, не менее предрасположены к неисправностям. Автомашины с отвесной загрузкой барабанные и с недвижимым контейнером и активатором, и пузырьковые с отвесным барабаном требуют каждые автономного рассмотрения. Кроме того они либо дешевле и качественнее, либо (с отвесным недвижимым контейнером и активатором), если это далеко не бабушкина архаика, производятся в мини-исполнении поэтому в быту встречаются намного реже.

К особенно небезопасным по стадии проигрыша электротоком ПТБ (Требования техники безопасности) относят здания, в которых присутствует любой из 3-х условий: токопроводящий пол (таким является любой пол, на который вполне может быть пролита электропроводящая жидкость), влажность воздуха не менее 85% либо температура воздуха более 30 C Цельсия. В ванной либо на кухне все эти моменты, обычно, работают совместно. Впрочем, систематизация ПТБ касается лишь производственных зданий, однако люди-то повсеместно одни. Домашняя техника производится по условиям ТБ намного не менее строгим, чем индустриальное оснащение, но также и критерии работы стиральной машины недалеки к необычным. Потому при появлении нарушений в работе все работы по их диагностике и удалению нужно начинать лишь по совершении следующих предварительных операций:

• Обесточить здание со стиральной машиной либо, если в жилище 1 суммарный вступительный стенд (ВЩ, где отметчик), всю квартиру/дом, выключив автомат-разъединитель, автоматические пробочные предохранители (пробки) либо вывернув стандартные. Размыкаются оба доказывающих провода, т.е. если ввод на пробках, отключить/вывинтить нужно обе. Заземляющий кабель, если он автономный, не разрывается.
• При помощи индикатора-фазоуказателя (сантиметров. ниже, об приборах) удостовериться в неимении фазного усилия в розетках.
• Достать контактную вилку автомашины из розетки. Если жидкость в автомобиле попала на токоведущие части, то при вынимании вилки под усилием вероятно появление круглого ряда и обжог плазмой, даже если автомашина прекрасно заземлена. Спортивные плазменные ожоги очень болезненны, требуют долгого излечения и оставляют на коже незабываемые отпечатки. Выручают от них лишь особые монтерские перчатки из полной резины с большими крагами, а домашние не уберегут никакие.
• Лишь отныне можно начинать работу. По мере необходимости тестового подключения включение автомашины создают в обратном порядке.
• Тестовое вложение, если по ходу работ оно требуется, делают, стоя на высохшем пластиковом коврике, наполненном на сухой пол. Если автомашина в ванной, это комфортно делать через порог.

Что можно и нужно ?
Изначальная дагностика

Стиралки выходят из строя «с бабахом» очень редко, потому при появлении нарушений в работе стоит растратить несколько сек, чтобы установить их наружные симптомы. Первоочередное значение здесь имеют гул и пульсация, т.к. они говорят о зарождении источника солидных системных дефектов, ликвидировать которые заброшенными будет трудно и дорого. А при актуальной основной диагностике всегда можно обойтись куда большим.

Мощь и характер пульсации устанавливают, прикладывая рука к высохшим пластмассовым составным частям, плотно объединенным с корпусом. В первую очередь это главная панель, сантиметров. рис. слева. Остальные компоненты «лица» зафиксированы так, что пульсация может на них не переходить, а побочные, высшая и задняя панели железные и не обеспечивают от электрошока. Фронтальную консоль нужно искать низу слева либо справа; вверху либо рядом она возможно окажется увлажненной, если есть утечка. В купе со звуком чувства значат следующее:

• Звук неслышный брякающий либо звенящий, пульсация нередкая небольшая – дело солидное. Вероятнее всего, разделен болт контейнера либо двигателя (сантиметров. дальше). Смена подшипника процедура трудная, а в 1-м случае, вероятнее всего, потребуется также смена либо монтаж каркаса контейнера, т.к. болт там сидит в пластмассовом гнезде.
• Пульсация такая же, однако звук шушукающий, подсвистывающий либо кричащий. Автомашина замирает, когда доходит дело до отжима, либо при отжиме тамбур вертится медлительно, пересудами, насколько бы с натугой – это легче. Скорее всего, ослабел ремень привода. Чтобы сменить его, позаниматься надо будет, однако обойдется монтаж дешево.
• Звук сильный, шипящий, без пульсации. Вероятно – аромат озона (грозой запахло) – трагедия, жидкость попала в электросистему. Незамедлительно, невзирая ни на что, общее отключение, как изображено выше. Воду выпустим и вещи достанем затем, сантиметров. ниже.
• Сильный поскрипывающий звук, регулярно обостряющийся. Доступна небольшая пульсация с толчками внутри при усилении звука – также трагедия. Что-нибудь жесткое, заостренное, длинное пропихнулось через окно в барабане, скребет внутри контейнер и кривит ТЭН. Незамедлительное отключение, останов, как выше. Затем – «проникающая» диагностика с разборкой, необходимым извлечением ТЭНа и его просмотром.
• Глухие стуки и лихорадка автомашины. Если она с датчиком дисбаланса (сантиметров. дальше) – автоостанов после 1-3 рывков. Неисправность системы балансировки (также сантиметров. дальше). Монтаж отвратный, однако сравнительно недорогой. Отменять его невозможно, т.к. могут выходить из строя намного не менее трудные и дорогостоящие участки.
• Сильные систематические щелчки либо жужжание без значимой пульсации, автомашина не начинает вычеркивать либо самоостанавливается в процессе стирки – «глючит» какой-нибудь из датчиков (в первую очередь в электрозамке дверцы) либо электрических клапанов. Хочешь – не хочешь, а ремонтировать нужно, потому что не уничтожает. Время от времени получается достирать, пригибая рукою дверцу, однако это самый конечный пример.

Следующие классы заметных основных симптомов – автомашина либо не уничтожает, либо не достирывает, либо не отжимает/не сушит, либо подтекает. С ними мы рассмотрим дальше по ходу изложения, т.к. причины здесь вероятны всеохватывающие. Тут дадим лишь совет по поводу небольших подтечек внутри: остановите автомашину, как изображено выше, слейте воду, разгрузите вещи (сантиметров. ниже), вытрите все досуха и подбросите под автомашину очищенную высохшую тряпье (лохмотья). Включите снова, без белья и моющего, погодите несколько, остановите вновь, слейте воду, выньте лохмотья и взгляните, где протекает:

• Впереди в центре – костюма контейнера либо уплотнение дверцы. Монтаж недорог и прост.
• В центре позади – дело швах, протекает уплотнение контейнера, а это общая разборка и в первую очередь с подменой подшипника.
• Где-то рядом – позаниматься надо будет, однако не обанкротитесь: капать в гидросистеме.

Отныне на таком же рис. слева (продублирован) найдите сервисную панель. Время от времени так бранят всю нижнюю панель, т.к., сняв ее, можно ликвидировать абсолютное большинство небольших нынешних нарушений в работе. Однако нас пока занимает та, которая крышка люка сервиса. Под ней, прежде всего, пробка запасного слива, без чего все последующие процедуры невероятны. Протекает оттуда слабо (трубка узкая), однако жидкости в контейнере вполне может быть не менее 10 л, таким образом изготовьте 2-4 небольших тонких посудины. Прекрасно подойдут донышки металлопластиковых бутылей, фляг либо баклаг: пока в одну набирается, другую опорожняем.

Дальше, крышка-ручка фильтра гидросистемы слива. Поворотите ее, потяните – фильтр вытащится. Взгляните, вероятно, он наполнен ворсом, это непременно. Если пример не очевидно запасной, какие изображены выше, прочистите фильтр. Обследуйте также его уплотняющее украшение, отсюда часто чуть-чуть протекает. Фильтр в порядке – пытаемся перезапустить автомашину, опять-таки, если это далеко не очевидная трагедия. Не помогло – что же, идем далее, без разборки мы сделали все, что можно.

Замечание: во всех модификациях стиральных машин при снятом фильтре слива через непосредственной угасающий патрубок можно исследовать, не запылилась ли сливная церемониальность, а через тот, что уходит налево – не завязла ли в сливной трубе монетка либо, к примеру комок бумажки («А я все раскидываю мозгами, где это Мишкин документ вывалялся!»). То и другое делается узкой гибкой стальной проволокой. Ее конец нужно нагнуть петелькой и крепко стиснуть пассатижами, чтобы не разорвать трубки.

А как быть, если в контейнере осталось платье, а створка блокирована? Прежде всего, после слива жидкости она обязана деблокироваться. Если нет – нужно обесточить автомашину: нет тока в электромагните, защелку оттянет пружина. Не выходит – в определенных модификациях автомашин сразу же торчит некая апельсиновая бечевка. Это – шнур запасного открывания дверцы, и при нем пометка в резоне, что ни при каких обстоятельствах не тащите, если есть жидкость в контейнере. Ну, если и так невозможно, тогда необходима неполная разборка (сантиметров. дальше) со освобождением и монтажом дверцы.

Руководств по саморемонту стиралок в российском интернете водоем пруди. Однако видеоклипы затрагивают лишь одной модификации, а выборках фото между как-нибудь схожими Hansa’ой и «ЭлДжи» может затесаться какой-нибудь «Самсунг», который здесь вроде цапли марабу к таймырским болотам. Потому будем искренними с пользователями: различить, починить и скопить любую стиралку по какой-то многогранной аннотации нельзя. На вид похожие, конструктивно они очень различные. Потому 1-ое, что нужно сделать – вспомнить один из законов Мэрфи: «Если устройство все равно ну никоим образом не действует, то прочти, в конце концов, инструкцию». Самоустраняемые нынешние проблемы стиральных машин изображены в руководствах клиента. Здесь, на сайте nadomu.kiev.ua, можно будет вызвать мастера по починке стиральной машины.

Вдруг там ничего толком не отыскалось, либо к этому случаю распоряжение вида «Обратитесь в гарантийный центр», а вы желаете воскресить двигатель собственноручно, то в первую очередь поищите в сети-интернет фирменное руководство по сборке-разборке для этой точной модификации. В поиске для этого набирают «разборка и комплектация стиральной машины такой-то (наименование компании-производителя и модели» либо «разборка, комплектация и свойственные поломки стиральной машины такой-то (наименование компании-производителя и модели». Если машине не менее 3-4 лет, то ресурс вероятнее всего обнаружится.

В итоге вам предоставят что-то страшное, вроде того, что на рис., а к нему – текстовый документ PDF где-то так на 120-200 станиц. Разобраться в нем вам сможет помочь дальше следующий источник публикации, однако еще предпочтительно сразу же накопить: «коды погрешностей для стиральной машины такой-то». Если автомашина включается, то, набрав изображенную там комбинацию клавиш, вы найдете на экране что-нибудь вроде b2 либо e6, а в приобретенному источнике шифровку, которая существенно облегчит разборку и монтаж.

Также очень предпочтительно, в особенности если предположение на электрику, отыскать в PDF’е на разборку либо в отдельности, значения электрического противодействия обмоток электрического двигателя, клапанов, электромагнитов и датчиков. Целиком они никогда в жизни не сгорают либо не коротят, однако, вдруг для такой-то обмотки обозначено 25 Ом, а цифровой ампервольтметр демонстрирует 23, то обмотка подгорела либо замокла и этот участок неисправен: магнит не потянет как следует, а двигатель не раскрутится. Разводка (распиновка) контактов спортивных разъемов выдается в таких же PDF’ах по починке.

Если вам заявят, что данные элементы самому отыскать нельзя, не доверяйте. Прежде всего, на 1000 специалистов по починке стиралок (вполне понимающих и способных) нужно вряд ли 12-13 лицензированных, принимающих эти управления прямо от компании. Лишь непосредственных сносок просто так не просите, это их хлеб. Во-вторых, на модификации, снятые с изготовления, PDF’ы довольно часто можно получить совершенно бесплатно с фирменных веб-сайтов. Отличная стиралка при верном послании с ней (сантиметров. в середине) служит лет 12-15, а муляжные ряды обновляются вдвое-втрое намного чаще, таким образом возможности хорошие.

Дальше, чтобы починить стиральную машину, нужно обеспечиться аналогичным инвентарем. Из обычного пригодятся клещи, стандартные и микро, на 120-150 миллиметров, отвертки крестовая 4-6 миллиметров и прямые 4-5 и 8-10 миллиметров, и комплект рожковых гаечных ключей; наиболее ходовые 8/9 и 18/19.

Сменять из «разводягой» не нужно, у разводного ключа губы чересчур большие, вероятнее всего им куда нужно не подлезешь. Также в обязательном порядке необходим небольшой светодиодный фонарь: карманный, брелок либо в зажигалке. Хорошо иметь еще большой, т. набор. абдоминальной, лечебный пинцет, для извлечения выроненных небольших компонентов. Магнитом на шнуре их добывать непросто: липнет куда не нужно, а пластик совсем не берет.